Ce qu’il faut acheter d’abord pour une première nuit dehors

Réglez la forme de la nuit avant d’acheter quoi que ce soit

Une question précède tout achat : le matériel se porte-t-il sur le dos, ou sort-il d’un coffre de voiture à l’emplacement ? Rien d’autre ne change autant la liste. Le matériel porté s’achète sur le poids et l’encombrement, et paie pour les deux. Le matériel qui voyage dans un coffre s’achète sur le confort et sur la longueur pliée, qui est ce qui écarte la plupart des tables et des chaises de camp bien avant leur poids.

Répondez honnêtement à cette question, pour les sorties que vous ferez réellement cette année plutôt que pour celles que vous comptez faire un jour. Descendez ensuite la liste ci-dessous dans l’ordre.

D’abord : l’abri, et le poids sur lequel il est vendu

Quelle que soit sa forme — tente de trek, tarp, sursac ou hamac — l’abri est le premier achat, parce que tout le reste s’organise autour de lui.

Lisez le poids deux fois. Le poids emballé compte tout ce qui est dans le sac : piquets, haubans, manchon de réparation, housse de rangement. Le poids minimum ne compte que les pièces nécessaires à le faire tenir debout. Comparer le poids minimum d’un fabricant au poids emballé d’un autre est l’erreur la plus fréquente de la famille, et la différence va jusqu’à plusieurs centaines de grammes. Là où un seul chiffre est publié sans être libellé, traitez-le comme le poids minimum et ajoutez les piquets vous-même.

Lisez ensuite l’étanchéité comme deux nombres, pas un. La colonne d’eau est donnée en millimètres de colonne d’eau et elle est donnée séparément pour le double-toit et pour le plancher. Le chiffre du plancher est normalement le plus élevé des deux, parce qu’un genou sur un emplacement mouillé appuie plus fort que la pluie ne tombe, et une page qui ne vous donne que le chiffre du double-toit ne vous a raconté que la moitié de l’histoire.

Enfin, le type de montage. Autoportante, semi-autoportante, ou montée sur des bâtons de marche — c’est ce qui décide si l’abri tiendra sur une plateforme en bois ou s’il lui faut un sol assez meuble pour accepter un piquet. Si vous n’avez pas encore lu les pages sur le montage, lisez celle-là avant de commander, parce que c’est la contrainte que les gens découvrent sur place.

Ensuite : le matelas, parce que le froid vient de dessous

Les gens achètent un sac plus chaud quand le problème est le sol. Le matelas de sol est la couche entre vous et lui, et son chiffre décisif est la valeur R, une mesure de résistance au flux de chaleur. Depuis qu’ASTM F3340 a donné à la profession un test commun, les valeurs R de fabricants différents peuvent être comparées directement — vérifiez que le chiffre est donné selon cette norme plutôt qu’inventé en interne.

Les valeurs R s’additionnent, ce qui explique que le mince matelas en mousse à cellules fermées existe encore : mettez-en un sous un matelas gonflable et vous obtenez la somme. L’épaisseur répond à une autre question — celle de savoir si la hanche d’un dormeur sur le côté atteint le sol à travers un matelas comprimé — et la largeur décide si vos épaules et vos coudes passent la nuit hors du bord, ce qui défait la valeur que vous avez payée.

Troisièmement : le sac, et le nombre sous le nom de la saison

Deux sacs décrits comme trois saisons peuvent être très éloignés l’un de l’autre. Les sacs testés selon EN 13537 ou son successeur ISO 23537 portent une valeur de confort et une valeur de limite. Ce sont des valeurs de laboratoire, mesurées sur un mannequin chauffé plutôt que sur des personnes : elles sont une indication pour comparer les sacs, non une promesse sur une nuit, et la notice du fabricant régit l’usage. Comparez la valeur de confort, et seulement entre des sacs qui nomment la norme — un nombre nu sans norme à côté ne peut pas être aligné contre un sac qui a été testé.

Puis l’isolation. Le duvet est coté par son pouvoir gonflant, le volume auquel une masse fixe se déploie, et ce chiffre ne veut rien dire tant que vous ne lisez pas aussi le garnissage, qui est le nombre de grammes réellement dans le sac. Le synthétique est plus lourd et plus volumineux à valeur annoncée égale et coûte moins cher. L’ajustement compte autant que l’un ou l’autre : longueur, tour d’épaules et forme de la boîte à pieds décident de l’air mort que la valeur suppose.

Quatrièmement : de quoi faire bouillir de l’eau

Choisissez le combustible avant le réchaud. Les cartouches de gaz à visser au filetage EN 417, avec leur valve UNEF de 7/16 de pouce, sont les plus légères et les plus simples, et leur pression baisse à mesure que la cartouche se vide et que l’air se refroidit. Les cartouches à baïonnette et à percer sont des raccords entièrement différents — lisez le libellé de la notice du réchaud et faites-le correspondre exactement, parce que la mauvaise valve ne se montera tout simplement pas.

Comparez les réchauds sur la puissance annoncée en watts à côté du temps d’ébullition publié par le fabricant avec son volume d’eau. Un temps d’ébullition sans volume à côté n’est pas un nombre. Pour la casserole, une popote solo de l’ordre de 800 ml à 1 litre fait bouillir de quoi assurer un plat déshydraté et une boisson ; vérifiez que son diamètre intérieur avale votre brûleur et votre cartouche, parce que c’est ce qui décide du volume qu’elle occupe.

Cinquièmement : la lumière, lue sur le réglage que vous emploierez

Le nombre sur la boîte est le pic de lumens et c’est le chiffre le moins utile de la famille. Les fabricants qui publient selon la convention ANSI/PLATO FL1 donnent trois chiffres ensemble — lumens, portée en mètres et autonomie — et l’autonomie est définie comme le moment où la sortie est tombée au dixième de sa valeur initiale. Cette définition est tout le sujet : une lampe non régulée atteint ses heures annoncées en baissant dès la première minute, tandis qu’une lampe régulée tient un niveau puis chute. Comparez l’autonomie publiée pour le réglage intermédiaire, et cherchez un verrouillage pour que la lampe ne s’allume pas toute seule dans le sac.

Sixièmement : l’eau, et la part que ce site ne décide pas

Achetez le contenant sur son diamètre du goulot plutôt que sur sa capacité. Le large goulot de 63 mm est le raccord autour duquel sont construits les filtres, les poches à gravité et les housses isothermes ; un goulot étroit de 42 mm se boit plus proprement et accepte bien moins de choses. Si un filtre figure sur votre liste, lisez d’abord la page sur l’eau : ce qu’un filtre est annoncé faire, et le fait qu’une source donnée soit potable, sont deux questions différentes, et la seconde appartient à la notice du fabricant et aux autorités locales.

Ce qui peut attendre que vous sachiez à quelle fréquence vous sortez

Chaises, tables, lanternes, glacières, douches de camp et caisses de camp s’achètent tous mieux une fois que vous savez si vous sortez trois fois par an ou trente. Deux exceptions bon marché valent d’être achetées tout de suite : un jeu correct de piquets de tente, parce que les tentes sont livrées avec les moins chers que le fabricant puisse fournir, et une cuillère à long manche d’environ 20 cm si vous mangez dans des sachets, puisqu’une cuillère standard de 16 cm met vos jointures dans la nourriture.

Deux vérifications avant d’appuyer sur commander

Vérifiez le libellé de la valve de cartouche contre la notice du réchaud, et vérifiez le type de montage de l’abri contre le terrain que vous attendez. Les deux sont gratuits à vérifier maintenant et coûteux à découvrir à l’emplacement.